Archivo de la categoría: Pintura

Guerreros del Norte (II) – Esquema de color

Siguiendo el post de Guerreros del Norte (I), he sacado del bote un regimiento de MOM.

Para miniaturas de resina, el procedimiento habitual:

  • Eliminación de rebabas.
  • Limpieza con jabón a cepillo.
  • Taladro en ambos pies, para insertar varilla y…
  • Anclar a tercios de corcho de botella.

Sobredimensiono la varilla para que sobresalga en torno a medio centímetro, asegurando un buen anclaje en el corcho aunque luego haya que recortarla, a la hora de colocarla en su futura base, que tendrá un grosor de 1-2 mm (si es la de plástico de Renedra, o el espesor de una peana ranurada).

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  • La imprimación es 74.602 Primer negro de poliuretano, de Vallejo. Buena cobertura, aplicado a pincel.

El color para esta banda errante de guerreros es un marrón rojo saturado, usando el blanco para diferenciar las tropas de élite.

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Los colores son los que siguen, todos de la gama Model Colour de Vallejo.

ARMADURA

  • Base de 984 Flat Brown, con una pequeña parte de negro en encuentros.
  • 1ª Iluminación de 846 Mahogany Brown, mezclando inicialmente con 984 y subiendo a 846 puro.
  • 2ª Iluminación con 982 Cavalry Red, manchando las partes más iluminadas.
  • 3ª Iluminación con 851 Deep Orange mezclado con 982. Iluminando en bordes.

Podría (debería) dar una última iluminación de borde, quizá  mezclando el 982 con gris cielo.

BLANCO EN ARMADURAS

Para los detalles de armadura, pintados en blanco sobre el rojo de la armadura, dejando partes visibles del rojo.

  • Base mezcla de 982 Cavalry Red con 820 Offwhite.
  • Aumentar progresivamente la cantidad de 820 Offwhite para iluminar.

Aunque también la alternativa de:

  • Base mezcla de 846 Mahogany Brown con 820 Offwhite.
  • Aumentar progresivamente la cantidad de 820 Offwhite para iluminar.

O el color intermedio de:

  • Base mezcla de 846 Mahogany Brown y 892 Cavalry Red con 820 Offwhite.
  • Aumentar progresivamente la cantidad de 820 Offwhite para iluminar.

METAL

Todavía no he encontrado un color metálico que me acabe de convencer. Para este regimiento he preferido ‘pintar’ el metal en armadura y el refuerzo del escudo. El único metal desnudo es, por tanto, el de armas y hebillas.

Buscando un bronce oscuro y una iluminación distinta a la armadura.

  • Base mezcla de 984 Flat Brown, 950 Negro y 878 Oro Viejo.
  • 1ª Ilumación con pincel seco de 878 Oro viejo + 820 Offwhite.

CUERO EN CORREAS

Si la superficie de correajes no es grande, entonces:

  • 950 Negro.

FORROS

  • Sobre el negro, pincel seco de 820 Offwhite.
  • Base semi-diluida de 899 Dark Prussian Blue y 980 Negro.

CAPAS Y TELAS

Un color que contraste con el rojo de la armadura, poco saturado.

  • Base de (896 Verde Oscuro Alemán995 Gris Alemán) al 50% con 950 Negro.
  • Oscurecer los recesos de la capa con 950 Negro diluido, quizá rebajado con la mezcla base.
  • 1ª Iluminación de 896 Verde Oscuro Alemán y 995 Gris Alemán.
  • Capa de polvo a pincel seco con 896 + 995 + 820 Offwhite.
  • Segunda capa de pincel seco con 820 Offwhite.

PIEL

El siguiente esquema es el ‘humano estándar’:

  • Sombra base de 875 Marrón Beige
  • Base de 860 Carne Media
  • Luz de 845 Carne Dorada

Quizá cambiando el color base por uno menos saturado, más ‘gris’, para dar un aspecto más enfermizo o pálido.

Aquí está la tropa pintada de rojo y blanco a la espera de detalles y la última iluminación.

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Y aquí un Sigmarine del AoS metido al lado molón de la existencia.

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El soldado de infantería soviético

Antes de ponerme a pintar siempre me gusta indagar en varios esquemas de color, intentando encontrar algo que quede entre el realismo del Wargamero histórico y lo práctico. En vez de esperar a tener el proyecto terminado y relatarlo, como me está pasando con los mongoles, voy a hacer actualizaciones paulatinas, aunque sean previas.

Hago estas pequeñas guías en acuarela y tinta china, y las voy modificando hasta conseguir un esquema de color que sea satisfactorio y que quede codificado para no tener que repetir el mismo proceso dentro de tres semanas, meses o años cuando decida añadir una o dos escuadras a un determinado ejército.

No me gusta demasiado el esquema de Warlord Games pues tiende demasiado al amarillo. Tampoco he buscado una variación muy radical en la tonalidad de los uniformes, introduciendo algún tono distinto en el 924 – Uniforme Ruso.

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Los códigos son Vallejo Game Colour, y la última revisión es la que sigue, basándome mucho en el 872 Marrón Chocolate, evitando los negros puros. Usando pintura muy aguada y evitando los cambios de color. En vez de utilizar el blanco para la iluminación mezclo el color base con Blanco 820 Offwhite o colores más claros.

El esquema está basado en los que ofrecer Artizan en su web (merece la pena echarles un vistazo):

http://www.artizandesigns.com/painting-guides.php

Imprimación: 950 + 872 Diluida
– Segunda imprimación de equipamiento (metales, tela, cinturones, rifles): 872
Uniforme (incluyendo gabardina), base en 872 + 924
– Iluminación en 924 aguado
– Iluminación con 924 + 819 diluido
Correajes y tela (bolsas), 872 + 924, iluminación con 819
Cuero (cinturón, bolsas), 984 + 846
Madera (culatas, mango pala), 872 + 983
Metal (casco, cajas munición), 872 + 894
– Iluminación con 894, 894+820
Piel (qué mal se me da la piel!): 984 +874 +815
– Tono encarnado 815 + muy poca cantidad de 957
Metales: 865 rebajando el brillo con 950 + 820
Forro de lana: 995 + 820
Botas: 950 + 995 Aguado
Detalles rojo: 957

Y aquí tenemos los primeros voluntarios (menuda foto):

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Un esquema de color para los Ashigaru

Qué difícil es empezar con algo distinto. Hay tantas posibilidades, pros y contras que ejercer el reduccionismo se convierte en una tarea dolorosa (oh tantas cosas que no haré si elijo esta). Lo de siempre.

Primero está el montarlos. He usado la caja de Ashigarus con Yari de Wargames Factory, pero no lo volvería a hacer, con el trabajo que llevan las minis es mejor invertir un poco más en otras más locales y más resultonas (las de WF son Made in PRC), como Perry.

Para histórico y escala de escaramuza en 28mm me gusta usar monedas de dos céntimos, le dan estabilidad.

Para los estandartes aprendí que quedaba mucho mejor hacer dos pequeños taladros en la espalda y encajarlos.

Lo difícil es, o suele ser, el esquema de color. Pintar la primera miniatura de un lote lleva mucho trabajo, por lo menos para aquella gente del tipo “indeciso” como soy yo. El Ashigaru del último post no me gusta demasiado, siempre tiendo a esquemas monocromos muy aburridos.

Pero en este caso fue más sencillo porque teníamos una buena colaboradora:

¿Leila, qué color te gusta más?

Pues eso.

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El de rojo, que te lo cojo (el Yari, supongo).

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Menudas fotos de lástima. ¿No las hacía yo con la Pentax de Leila?

El esquema tentativo es el siguiente, con Vallejo Model Colour:

Imprimación en negro 950 (a pincel)

872 Marrón en ropa y sandalias

872+819 1ª Iluminación

819+820 2ª Iluminación

820 En cintas y correajes blancos

872+957 Rojo en armadura y estandarte

957 aguado para iluminar la armadura y el estandarte

872+955 para la piel

955+815 Iluminación piel

984 base madera

984 + 928 Iluminación

865 Acero engrasado en metales

995 Iluminación zonas negras y correas armadura.


Bases para regimientos (II)

No es la primera vez que le doy vueltas al asunto de las bases, y, por lo que he investigado por Internet, es un asunto que permea a todos (casi) los sistemas de juego, épocas y a veces hasta escenografía.

He marcado este artículo como II, porque ya toqué este tema en:

https://entropiaypegamento.wordpress.com/2014/12/01/regimientos-de-tamano-reducido/

Un sistema de bases ha de ajustarse al empleo de las miniaturas, al tamaño, escala real de las mismas y el tipo de formación. No es lo mismo un Orco Negro de GW que un infante de las guerras napoleónicas de Perry.

Aunque en el primer artículo toqué el asunto de que “menos es más”, a veces se trata de conseguir las cantidades justas. Ni por defecto ni por exceso. De ahí el concepto de densidad.

Partiendo de una base típica con una miniatura en 2cm x 2 cm, el ratio miniaturas por centímetro cuadrado es 1:4.

Utilizando bases combinadas con cuatro miniaturas de 4 cm de lado, conservamos el ratio (OBVIO).

Entonces:

– Frente 4 cm, fondo 4cm, 4 miniaturas. Ratio 1:4. Tiende a alinear mucho las miniaturas, la base 4×4 es común a muchos sistemas de juego, y al ser la más pequeña se puede adaptar a otros.

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– Frente 4 cm, fondo 4 cm, 5 miniaturas. Ratio 1:3.2. Al colocar tres miniaturas en la línea frontal quedan 1.33 cm por cabeza, que es muy reducido, y se pasa por exceso del típico 1.5 cm (Típico para Napoleónicos). Tiene la ventaja de poder combinarse con los 4/4/4 para hacer unidades mixtas.

Para resolver el problema de las miniaturas demasiado juntas en el frontal:

– Frente 4.5 cm, fondo 4 cm, 5 miniaturas. Ratio 1:4.5, con menos densidad que el 4/4/4, pero permite el estandarizado 1.5 cm por miniatura de frente, ahorra una miniatura en la fila de atrás (en la que no cuenta tanto)

– Frente 4.5 cm, fondo 4 cm, 6 miniaturas. Ratio 1: 3.75. Densidad media, y aunque tiende a alinear las miniaturas igual que el 4/4/4, da el frontal de 1.5 cm por miniatura.

Aquí se pueden ver ilustrados:WP_20150509_002

Por otra parte, para miniaturas de fantasía he probado frente 6 cm x fondo 4 cm, pero da un número muy grande de miniaturas por base (7 con un ratio de 1:3.4, 8 con un ratio de 1:3). Las miniaturas de fantasía se prestan a bases más grandes al tener mayor volumen, en general, y además permiten la combinación de bases de frente 6 cm y frente 4 cm para dar 10 cm de frente, usado en Kings of War, por ejemplo.

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Más grandes es demasiado estilo diorama y demasiado poco wargame, además tamaños no estandarizados se desvían del uso de bases de plástico de poco espesor y requieren DM u otros materiales, de los cuales el más fino pasa de los 2-3 mm.

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Por otra parte, el rollo diorama permite “ahorrar miniaturas”, ya que es más fácil cubrir los huecos con detalles, piedras, etc.

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Si tuviera que quedarme con un tipo de base estandarizada para todo tipo de miniaturas, siempre contemplando la posibilidad de utilizar sub-bases de regimiento para adaptar los tamaños, me quedo con la de 4 x 4, con cuatro o cinco miniaturas según el caso.

EDIT: En el caso de Napoleónicos, esto sería una base de 4.5 cm x 4.0 cm, con seis miniaturas (o menos, en el caso de tropas de escaramuza como los Voltigeurs), para representar una formación más regimentada y organizada.


De plomos y botes de pintura

Uso pintura de Vallejo. Se me secaron todas las Citadel y no miro atrás. Una gama estandarizada, constante, elegante… cosas cosas.

Aquí está el link para los pdf de las distintas gamas, pero me ciño a Model Colour.

Por otra parte, los botes old school de Citadel (que de hecho no se han secado todavía) con un poco de blutac, son perfectos para hacer las veces de sujección para manipular las miniaturas durante el pintado. Sólo hay que ver lo contento que está este señor.

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Luego está el asunto del agitado. Conseguí unos rodamientos (Acero al carbono) para introducirlos en los botes y facilitar el mezclado del pigmento con el medio. Pero tras introducir uno en un bote de agua durante una semana, el óxido que desprende me ha hecho posponer los planes. Creo que con una capa de barniz, y para el uso de agitado podría ser útil, quizá la capa de pigmento que se adhiera al rodamiento impida la oxidación, quizá no. El plan es arriesgar un bote de blanco (se usa mucho y en seguida se descubriría el característico naranja de la herrumbre), y probar unos meses. Las referencias que he leído por ahí no son alentadoras, ni siquiera con rodamientos de inox.

La segunda opción son plomos de pesca. Son más caros y … de plomo (queridos chupapinceles), pero deberían dar menos problemas de desprendimiento de partículas. Conseguí unos por Amazon, las tiendas de pesca me dan relativo mal rollo. También uso plomos para lastrar bases en escenografía, pero eso es otra historia. Lo malo es que hay de varios tamaños, pero los equivalentes a 3-5 mm deberían ser más que suficientes.

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Queda marcar de algún modo los botes para identificar aquellos que van con plomo. Una nota de color en el capuchón es sutil (y además ayudará a encontrarlo en la caja de pinturas). Arriba se puede ver, el bote de la izquierda está marcado (tiene plomo dentro).

Descubrí este video contrastando la información de los plomos de pesca como agitadores:

Una última nota, RESULTA (qué cosas), que el bote se agita por rotación en torno al eje vertical, no como los putos locos, con lo cual usar la taladradora como Lee parece una buena idea (y queda jevi de cojones).

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Ashigarus con lanza (Yari)

¿No estaría bien comenzar y acabar proyectos?

Es decir, daría para hacer posts en el blog en vez de tener mil cosas a medias con los post (también a medias), haciendo difícil justificar que la Pentax esté sin raw (sorry Leila).

Es decir, tengo ya como 20 mongoles pintados y el esquema depurado, pero ni un post. ¡Que desastre! (L’horreur!)

¿Se puede dedicar el tiempo a un solo proyecto, acabarlo y seguir? Lo dudo, pero ahí va.

Como estamos dedicando nuestro tiempo al Japón de las invasiones de los Mongoles (En realidad al del s.XVI pero me empeñé, y esto hará que las Yari debieran ser lanzas cortas y nada de mosquetes), pues qué mejor que darle caña a unos Ashigaru para rellenar los huecos en la línea de Samurais.

Las miniaturas son de Wargames Factory, Ashigaru con lanza/Yari (pica, más bien). 25 miniaturas en matrices de 5, con uno sentado, que no pega mucho para estos menesteres de pinchar a los japos del otro bando (¿Salvo que vengan con caballos?). Como siempre, en monedas de 0.02€, para proteger el patrimonio.
WP_20150405_001 ¿El clan? A saber, pero por ahora ensayando mezclas de blanco y gris claro, así como definir el esquema general (aunque cada warrior iba vestido con cierta variación), porque suelo tirar por esquemas aburridos en cuanto me descuido.

Tengo que buscar una fórmula para crear un aspecto de negro lacado en la armadura negra, o algo para darle volumen. Quizá unas luces ligeras en los bordes, oscuro en la parte de dentro y un barniz brillante. Así visto de cerca, está regulero.

Suelo informarme/documentarme antes de ponerme al tajo con la pintura (uno de los motivos por los cuales me cuesta tanto arrancar),  pero esta vez mezclé el Hueso con el Negro y luego blanco y a correr.

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Por cierto, una nueva vida para unos botes de Citadel que encontré en una caja en casa de mis padres (de cuando Citadel molaba, ¡creo que alguno NO está seco y todo!).

Ejemplos de Ashigarus molones, para seguir investigando:

https://wargamesdiary.wordpress.com/2013/07/31/tuesday-30th-july-ashigaru/

https://abrushwithbattles.wordpress.com/2013/11/23/a-smattering-of-ashigaru-for-a-friend/

Tengo que replantearme los colores…


Pintando Zombies en Sevilla II

Y tan pronto como vinieron las vacaciones, se fueron. Mañana domingo nos volvemos a Madrid,  y aunque la semana que viene sea fácil,  serán un par de dias intensos de trabajo.

En este frente, he acabado la piel de los 28 zombies del futuro regimiento, con el mismo estilo que los otros catorce que preparé para la guía de colores. Ha sido arduo y los dos últimos han caído por pincel seco, compensa acometer unidades o grupos de miniaturas más pequeños.

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La siguiente fase son las túnicas y ropajes en color oscuro y azul gris oscuro (943, 995, 950), unos detalles de cuero, especialmente en los de GW, metal y remates de sangre, carne y hueso. En total 42 zombies más los que esperan montaje,  de un objetivo de 60 para una gran horda.

He descubierto, contradiciendo mi post anterior, que algunos regimientos exigen número,  siendo los zombies un claro ejemplo que  clama más de 10 miniaturas por peana de 4 x 10 cm. La principal ventaja de peanas unificadas es entonces estética,  ya que el trabajo que supone completar cada medio regimiento queda dañado si se escatima a la hora de completar la peana. Esto me deja en la casilla cero, ya no puedo pretender coger un antiguo regimiento de 20 miniaturas y desdoblarlo en casi tres peanas de medio regimiento con siete miniaturas. Por otra parte, tras hacer algunas pruebas con los zombies que ya tengo pintados, creo que el resultado de combinar las miniaturas de un modo apropiado puede ser muy bueno.

En otro orden de cosas, siendo optimista traje dos puñados de miniaturas del Zombicide. La idea es tener un juego de miniaturas de este orden de escala para jugar con este u otro sistema de reglas (tengo unos amigos con unas reglas basadas en el Zombis!! que me gustaría explorar). Aunque en realidad no hace falta excusa, son unas miniaturas estupendas y me apetecía pintarlas.  Por ahora estas están en sus nuevas, estándar y estables bases redondas de 1″, semi-imprimados y con algunas pruebas de color.

Son de poliestireno así que no hubo problemas en soldarlos a las bases con pegamento de plástico.

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Finalmente mi compañerita forzada Milka, patabolsa quitavendas, a mi lado con su libertad restringida hasta que cure su almohadilla delantera izquierda, con siete puntos de sutura tras pisar los restos de una botella rota entre unos arbustos en el Parque del Oeste, Madrid, abandonados por un hijo de puta de los que hacen botellón allí por las noches dejándolo todo como un vertedero.

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Con la vuelta a Madrid y mayor concentración en otros proyectos, probablemente se queden un tiempo en la estantería.


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