Archivo de la categoría: Scratch

Equipamiento Orko II – Herramientas

La segunda entrega de equipo para los chicoz del Waagh!, motivada porque dentro de cada Orko hay un Mekánico!

Al llenar los cinturones y correas de bolsas de munición, observé que tanta bolsa quedaba demasiado homogéneo, saqué el cuaderno y pensé en varias herramientas que un Orko de bien pudiera considerar imprescindibles para lootear todas aquellas piezas interesantes con las que se encuentre.

Es decir:

  • Llaves fijas
  • Llaves inglesas
  • Llaves de tubo
  • Llaves grifas (especial cariño por esta herramienta)
  • Palancas
  • Destornilladores
  • Palancas más grandes
  • Martillos
  • Serruchos
  • Sopletes
  • Cadenas
  • Multímetros y otros monitores (Auspexes rudimentarios, por ejemplo)
  • Taladradoras o atornilladores de batería

Inevitablemente me he dado cuenta de que tres cuartas partes de las llaves grifas de “sci-fi” … no funcionan o son una paja mental muy seria.

MATERIALES

  • El material principal es Plasticard de 1mm (PVC Espumado) que consigo en planchas en Sancer. Aunque a veces uso de 2mm, cuando quiero pinear para hacer elementos más gruesos como martillos.
  • Tubo de PVC, para elementos circulares, mangos, etc.
  • Me resultó esencial darme cuenta de que el PVC se puede deformar, aplastar, marcar, curvar y limar para cambiar su textura y forma. Por ejemple aplicando el moleteado fino del mango del berbiquí contra el mango de una llave deja impresa la textura diamante.
  • La cadena de bisutería es una fuente perfecta para cadenas de todo tipo (tengo varios tamaños), pero el eslabón es, por lo general, demasiado grueso y ancho. Para corregir esto lo fijo a la mesa con un pin, y aprieto los eslabones uno a uno con unas tenazas (se ve en la imagen inferior).
  • Otra opción es buscar herramientas ya existentes en otros kits, como el Martillo Enano, la llave Goliath, u otros. O una mezcla de ambos!
  • He intentado hacer moldes con Oyumaru, pero la Greenstuff es demasiado flexible, aún con un núcleo de plasticard. Tengo que seguir investigando. Además, le da gracia la variabilidad de no tener dos herramientas iguales.

LLEVANDO LAS COSAS EN LA CINCHA!

A la hora de colocar las herramientas en los cinturones o correas de los chicos, añado una pequeña correa de Greenstuff y un botón o cierre de eslabón de cadena, siempre intentando maximizar la superficie de contacto para evitar que sea caiga con el traqueteo del combate.

En las siguientes imágenes se ven unos ejemplo de algunos chicos bien equipados con herramientas (en proceso, en concreto la masilla de las articulaciones requiere más trabajo).

NOTE TO VISITORS:

I started this blog mainly as a complement to my poor memory. I’ve decided to write it in spanish for it’s the language that the people I play with use. I haven’t considered the little tips, paint guides or conversions to be no more than passing interest to international wargamers (or else, really). However I could be wrong! I could very easily translate the posts and make them dual-language.

If you want to see this post in English, please say so in the comments! Thanks for reading.

 

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Equipamiento Orko I – Bolsas de Munición

Me gusta añadirles equipo a mis Orkos. No me parece que refleje la mentalidad Orka ir al combate con un hacha y una pistola con dos balas (aunque el hacha sean 150 kilos de hierro afilado y las balas de calibre de escopeta).

Arrastro esto de mi servicio en la guardia imperial, busqué mil catálogos para conseguir bolsas de munición, mochilas, cantimploras, cuchillos…. Por suerte los Orkos son mucho más rudimentarios, todo lo que llevan es GRANDE, TOSCO, FUNCIONAL. Finalmente me he dado cuenta de que con plasticard, green stuff (GS) y oyumaru puedo crear mi propio equipo.

¿Qué llevan los orkos a la batalla? Se me han ocurrido mil ideas, ahora quiero plasmarlas  a modo de catálogo para poder acudir a ellas cuando me ponga en faena (sobre todo porque se me ocurren en los momentos más inesperados, y así puedo ampliar la lista).

BOLSAS DE MUNICIÓN y OTROS

Para llevar munición, recambios, cosas recuperadas del campo de batalla… En la foto se pueden ver dos tipos, con “botón” y a la derecha con tira.

  • Un núcleo de plasticard de 1mm, o de 2mm deformado para eliminarle cantos y rebajarle el espesor. Preferiblemente pineado. Situado a la altura del cinturón, o cintas (por ejemplo en el pecho), ya que se unen al mismo con un velcro o cinta situado en la parte de atrás.
  • Sobre el plasticard una bolita de GS (ver NOTA 1), extendida para recubrir completamente la parte blanca, dando el aspecto de tela, cuero u otro material, añadiendo pliegues y exagerando el labio de la tapa.
  • Para el cierre dos opciones, la primera es usar Micro Beads de 0,2 mm (ver NOTA 2), embebidas en el GS, a veces queda bien arrastrar la bolita hacia abajo para dar la sensación de que el agujero del botón está dado de si.
  • La segunda opción es usar una correa, para esto deformo la parte central de la tapa de la bolsa de munición con la lanceta, añado una tira fina y plana de GS y simulo el cierre con medio eslabón de cadena.

 En la foto se puede observar, a la izquierda, un cuadradito de plasticard listo para convertir en bolsa, y dos bolsas con botón. A la derecha se puede ver un diseño preliminar, con la tapa pronunciada.

NOTA 1: Para evitar que se deslice la GS sobre el plasticard, me gusta poner una gota de cianoacrilato en la paleta, sujetar la bolita de GS con la punta de la lanceta y humedecer ligeramente la parte de atrás de la bolita de GS en el pegamento, de forma que hace contacto inmediato sobre el plasticard y no se desliza.

NOTA 2: Las microbeads las consigo como material de decoración de uñas. Aunque los suministradores no son consistentes en el tamaño, con lo cual prefiero comprar varios tamaños y tipos a un tiempo para cubrir todas las necesidades.

Una vez más, para colocar la pequeña esfera, cojo la lanceta de sacrificio (una que tengo machacada y que suelo afilar con la piedra, o limpiar a golpe de cutter), y humedeciendo la punta en cianoacrilato cojo una bolita del bote, la humedezco a su vez en pegamento para que adhiera.

Algo de Inspiración:


De cadena y blindaje

Tengo una ecléctica colección de miniaturas de ciencia ficción, ligada a una pulsión desorganizada por acometer mil escenarios al mismo tiempo. Nada nuevo. Hay muchas miniaturas de la gama antigua de Citadel y demasiados Cadianos cabezones, pero he probado muchas marcas y se puede encontrar casi de todo.

También tengo, escondidos en una caja en el fondo de un altillo en Ávila, otra (heterogénea) colección de tanques. Estos si que son casi todos Leman Russ, Chimeras y Rhinos.

Joder, como me enrollo. Al grano.

Completar, repartir, asignar, distribuir, pintar y definir, en ese u otro orden, las diferentes fuerzas de ciencia ficción para echar partidas al Tomorrow’s War u otros reglamentos de Ciencia Ficción (como FUBAR ).

Y elijo empezar por los tanques, porque fue uno de los puntos focales de mi antiguo ejército de guardia imperial (el 511 de Noctan, o algo así), pintado con brocha gorda en amarillo desierto, y, como es mi estilo, sin una miniatura tal como salió de la prensa (es decir, masilla verde a saco). Pero eso es otra historia.

El caso es que el Leman Russ es un aborto de escala, en la siguiente imagen se puede ver una comparativa con un Sherman, cortesía del blog de Slowasmolasses:

https://slowasmolasses.wordpress.com/2015/04/21/tank-comparison/

Y mía, con un Panzer IV de Warlord Games.

WP_20150420_016

Dentro de un Russ cabe un Cadiano de pie y con peana, pero la torreta no tiene sitio para que opere el comandante.

Como intento apartarme del mundo de GW y meterme en uno de Sci-Fi con otro estilo (por definir), pero la Guardia siempre tendrá un espacio en mi corazón, pues tampoco quiero empezar de cero, sino rehacer el Russ.

¿Qué define al Russ? ¿es el cañón, el visor, la torreta angular de seis caras, el frontal en ángulo, las pintas de las orugas?

¿Cuánto puedo deformar el Russ para que siga siendo un Russ, pero con las relaciones de aspecto más tirando a las de un Panzer?

Pues está por ver.

Mi versión favorita del Russ no lleva un Cañón Láser en el casco, sino blindaje como el Emperador manda (además se puede ver un intento de darle sentido a la suspensión, more on that en otra ocasión).

Black Russ

Lo primero es tirar de calibre, regla y cotas, y comienzo con tres Ruses de más de dos lustros de servicio (in)activo y poco más (el panzer IV es posterior), sin conocimiento ni imágenes de referencia.

Así queda la sección:

1501.01 Casco de Tanque Pesado

Y así el resultado, cortando dos secciones en cartón pluma de 5mm, para cada uno de los laterales. Otros dos rectángulos de cartón pluma arriostran el conjunto, encolados, con un ancho de 35 mm (Ancho total buscado de 45 mm – 5mm por cada uno de los laterales) y la longitud de las dos secciones rectas superior e inferior (60 y 80 mm respectivamente).

Para rematar el conjunto de la estructura, tapar el deleznable aspecto de la sección del cartón pluma y cerrar las partes no cubiertas anteriormente, corto dos planchas de ancho 45mm en plasticard de 1mm, pasando el cutter con la regla hasta la mitad de la sección para facilitar el doblaje de la plancha en torno al chasis, siempre con el corte hacia fuera. En las esquinas están perforados con el taladro manual y broca de ~1mm. Están adheridas con la termoencoladora a los perfiles de cartón pluma y fijadas con alfileres en sus extremos, recibidos con cianoacrilato. Da un conjunto bastante sólido

1501.01 Casco de Tanque Pesado

No pude evitar hacer algunos detallitos más como el visor o la tapa del motor trasera, e insinuar una suspensión como la del Sherman Easy Eight, que de siempre me ha gustado mucho (de la Wikipedia), otra cosa es como la haga luego.

M32-ARV-batey-haosef-2

 El resultado es una especie de bañera de lamentable aspecto y el color no ayuda, así que toca volver a la mesa de dibujo.

1501.02 Casco de Tanque Pesado

1501.02 Casco de Tanque Pesado - DETALLES

Lo rebajo 5mm, pero con el mismo ancho y largo. El Russ es muy alto y ancho, pero no demasiado largo. Es de notar que busco una estética más tirando a la Segunda Guerra Mundial que a la modernidad, pero intermedia (de la misma manera que busco una estética de Russ no del todo innovadora).

1501.02 Esquemas

Para muestra un botón, Sherman vs Abrams:

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Por suerte la imagen tiene marca de agua, porque tengo un montón de imágenes de referencia y conservar el origen, la referencia y permisos es muy complicado. Por esto pongo pocas fotos externas. Agradecemos a Koenig 2010, y espero no le moleste.

Aquí está el resultado, siguiendo el mismo proceso constructivo de antes:

1501.02 Ejecutado

Ya va teniendo mejor pinta, pero aún así sigue siendo MUY ancho y quizá demasiado largo. Tampoco me gusta demasiado el panel recto del frente, que le da un aspecto burdo y de caja de zapatos.

Tal y como están definidas las dimensiones, este casco estaría bien si fuera la envolvente inlcuyendo cadenas. Pero con un centímetro más de cadenas se pone en 55mm de ancho, y volvemos a tener el aspecto desproporcionado del Russ.

1501.03 Frontal

Aunque me gustaría centrarme en el diseño del casco antes que en las cadenas o la torreta, el vehículo tiene que quedar integrado, así que no hay más remedio que avanzar en los tres puntos al tiempo.

El carro de ruedas está pensado en arreglo a la suspensión de un PzIII. Es demasiado complicada y tendré que simplificarla.

1501.03 Detalles

La rueda se fabrica con tubos de plástico de Evergreen (están en cualquier tienda de modelismo, pero en la web vienen las dimensiones), que son costosos pero están bien pensados (cada tubo entra dentro del de dos diámetros superiores). Tampoco son mucho más caros que los que encuentro en Sancer (también tienen un pdf con tubos de diversas dimensiones).

15.01.02.02 - 3

15.01.02.02 Rueda 232 15.01.02.02 - 2

La conclusión es que es un curro importante para hacer catorce por tanque, más cuando no tengo muy clara la escala.

Y ahora una preview de la torreta, pero es demasiado alta,y quizá demasiado ancha en el casco no se nota el milímetro extra que da el plasticard sobre el casco, pero en la torreta si.

1501.04

¡En otra ocasión más!


Despedazando un VHS – Intro al Scratch

Cuando Leila esté mirando para otro lado, haré un reportaje sobre el almacén de Wall-E, de chatarra para el proyecto de “ciudad futurista”.

Pero por ahora inauguro la categoría Scratch del blog, que recoge el origen chatarrero de materiales para proyectos de escenografía.

wall-e-8

El origen de casi todos los elementos que luego se convierten en escenografía scratch viene de despedazar los subproductos plásticos de esta sociedad industrial consumista.

Pero por ahora, inspirado en la particular genialidad de Sankarras, me gustaría analizar un elemento muy común (en el contenedor más cercano), y que posiblemente desaparezca con los años (o las décadas), porque por el simplemente hecho de existir, los VHS van perdiendo calidad de imagen (o al menos eso le pasó a la trilogía remasterizada de Star Wars).

Estas dos cintas de un curso de marquetería de CEAC , estaban perfectamente plastificadas en una caja de plástico sobre un montón de escombros, ventajas de pasear a las ratillas por el barrio  (supongo).

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Se puede tirar de cortafríos, pero conviene tener una pequeña selección de herramientas para aprovechar el material lo máximo posible.

  • Cutter
  • Dremel
  • Disco de corte de plástico y adaptador
  • Brocas de varias dimensiones
  • Lima
  • Tenazas
  • Destornillador con distintos cabezales
  • Tabla de corte (o mesa sufrida)

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Retirando la tapa tenemos cinco o seis tornillos, a veces, para evitar el desmontaje, uno de los tornillos es reemplazado por una unión de plástico soldada. Pero se puede forzar.IMGP8764

Idealmente la cinta está rebobinada (salvo que fuera Monedero el que la devolvió al videoclub por última vez, como todo el mundo sabe), y aunque a todo le encuentro uso, esta banda negra se vuelve al contenedor (¿Se recicla?).

Esta primera, pagando novatada, la quité con paciencia, dando vueltas al carrete, pero hay métodos mejores.

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Y esta era de las cortas.

A continuación un despliegue de las piezas extraídas, la mayor parte de plástico, algunos cilindros y tubos de metal, y dos-tres muelles.

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Con los dos carretes vacíos, aún podemos seguir aprovechando partes.

Cada uno de los carretes está compuesto por una parte rígida opaca y otra transparente, unidas mediante seis puntos de soldadura. Entre ambas partes hay una pequeña punta de plástico libre que facilita el giro del carrete.

El componente transparente es fácil de arrancar con poco esfuerzo, pero con un taladro de pequeño diámetro se pueden taladrar los seis puntos de soldadura (Atravesando o no la parte opaca), y separando con cuidado.

Se puede ver el resultado de arrancar (a la derecha) vs extraer con método (a la izquierda). El proceso de arrancar la parte transparente suele dañar mucho la misma, incluso el centro, que podremos aprovechar.

IMGP8770

El resultado de este procedimiento me da la idea de retirar la parte plana de ambos componentes y dejar el núcleo cilíndrico, donde la pieza es más gruesa e intrincada.

En la pieza opaca, he utilizado dos métodos para llevar esto a cabo, ambos con la sierra de disco para PVC de la Dremel. En la pieza de la izquierda he efectuado cortes rectos desde la parte superior (con el núcleo visto), perfilando el borde pero eliminando la rebaba que se encuentra en el otro lado (de los dos cilindros, es el superior).

En la pieza del centro (la pieza con corte más limpio), he efectuado el corte perfilando la rebaba del núcleo. El resultado se puede ver en la pieza de abajo.

En la pieza transparente he utilizado el alicate, aprovechando los cortes naturales de la pieza, ya que se agrieta con mucha facilidad y puede arruinar el resultado. Se puede ver la pieza resultante en el centro de la imagen.

IMGP8773

Una imagen de cerca de los distintos componentes, con un lijado final para eliminar las imperfecciones de los cortes rectos del disco de la dremel, hechos con la lima.

Se puede ver la pieza transparente dañada, mezcla de haberla arrancado del carrete y el agrietamiento del alicate.

He cortado y limado tres secciones del disco de la pieza opaca, pero salvo por el borde dentado no me resultan demasiado interesantes.

IMGP8774

Notas:

– Para separar la cinta del carrete de la forma más sencilla posible, se retira la pieza transparente y se invierte el carrete, de forma que la gravedad la desenrolla sin dificultad en apenas uno o dos minutos.

– Las limaduras de plástico producto de maltratar los carretes las guardo en una cajita para floqueo industrial.

– La carcasa tiene texturas muy interesantes que se pueden aprovechar separando las mismas (la sierra de plástico de la Dremel es increíble). Pero por ahora las tengo apiladas en una caja escondida.

– Con el alicate o la sierra circular se pueden separar de la carcasa tubos de plástico de 1 – 1.5 cm de longitud que alojaban los tornillos y componentes.


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