Ejército de la Wehrmacht – (II)

En algún momento dije que dotar de personalidad al ejército lo limitaría. Por otra parte, elegir una división me permitiría darle un poco más de profundidad y es una buena excusa para investigar el tema.

Por otra parte, se podría tomar la ruta de Reverte en Cabo Trafalgar e inventar una formación que, sin existir, pudo haberlo hecho y, por lo mismo, haber estado en medio de todas las cosas según la situación lo requiera.

Pero mientras me decanto por lo primero o lo segundo, he estado mirando divisiones de infantería de la Wehrmacht. Porque qué mejor que una sólida división de infantería  para representar el núcleo de nuestras fuerzas.

Cada división cuenta con lo siguiente:

División de Infantería 1939

  • 3 Regimientos de Infantería
  • Regimiento de Artillería
  • Batallón de reconocimiento
  • Batallón anti-tanque
  • Batallón de señales
  • Batallón de Ingenieros

Cada Regimiento de Infantería de 1939:

  • 3 Batallones de Infantería, cada uno con tres compañías de Infantería
  • Compañía Anti-Tanque
  • Compañía de Artillería

División de Infantería 1944

  • 2 Regimientos de Infantería
  • Regimiento de Artillería
  • Batallón de Fusileros
  • Batallón anti-tanque
  • Batallón de señales
  • Batallón de Ingenieros

Cada Regimiento de Infantería de 1944:

  • 2 Batallones de Infantería
  • Compañía Howitzer
  • Compañía Anti-Tanque

Por ejemplo:

1st_Infanterie_Division_Logo_(Wehrmacht_1934-1945).svg1 Infanterie-División

Octubre 1934 a 8 de Mayo de 1945. Heer.

Presente en la invasión de Polonia con los Regimientos:

  • 1º de Infantería
  • 22º de Infantería
  • 43 de Infantería
  • 1º de Artillería
  • 37 de Artillería
  • Y batallones varios.

6. Infanterie-Division 200px-6th_Infanterie_Division_logo.svg

Octubre 1934 – 25 Julio 1944 (Reformada en Marzo – Mayo de 1945)

En 1944 pasó a ser la 6. Grenadier-Division y finalmente la 6.Volksgrenadier Division.

7. Infanterie-Division100px-7th_Infanterie_Division_Logo.svg

1 Octubre 1934 – 8 Mayo 1945. Heer.

Estuvo en la campaña de Polonia, avanzando desde el paso de Jablunka a Zwardon, persiguiendo a las tropas polacas sobre el Dunajec y participando en la toma de Przemysl. Participó en Barbarossa, avanzando hasta Bialystok y Minsk, Mogilev y Roslavl. Participando en Smolensk , Nara y Moscú. Durante los años subsiguientes se retiró a Nara y Gshatsk, en el saliente de Orel y sobre el Desna y el Dnieper y a Gomel. Finalmente pasado los pantanos de Pripyat hatsa Pinsk y Bielsk y el Bug, combatiendo en el 45 en Wlodwaa, Wegrów y Castenburg, en retirada constante pasado Ciechanów, Torun y Grudziadz hasta Gdanks, finalmente rindiéndose en el sector Sztutowo-Stegna.

(…)

Y así hasta la División Volksgrenadier 588, con algunas adicionales en los setecientos.

Por otra parte, los regimientos parecen formaciones con menos pompa y más anonimato, frecuentemente reformadas y trasladadas entre Divisiones. Además cuentan con un tamaño y recursos nada despreciables. Quizá sea una buena idea.


1914, cuando se rompe la diplomacia.

La Gran Guerra comienza el 28 de julio de 1914 con la muerte del heredero de la corona austro-húngara , asesinado por el grupo Mano Negra y precipitando las tensiones entre naciones europeas con la declaración de guerra de Austria contra Serbia.

¿POR QUÉ LA GRAN GUERRA?

En nuestro caso, la diplomacia viene de la mano del juego Diplomacy, con las reglas adaptadas a un turno por semana, incitando a maceradas (y whatsappeadas) traiciones, pactos y planes de gran estrategia. Aunque el juego se desarrolla en torno a las fechas que dieron comienzo a la Gran Guerra, las particulares características del juego hacen que se desvíe bastante de la realidad histórica.

De hecho, este era el mapa en la primavera de 1903, con el Imperio Austro-Húngaro fuera de juego desde casi el comienzo de la partida, y una curiosa alianza Franco-Germana. Casi se puede intuir el futuro funesto de Inglaterra.

diplo_2015_I_1903_1

Originalmente se jugaba (en la asociación) con un corcho tamaño A3, con pines representando los ejércitos, flotas y territorios controlados. Aunque daría para un par de post, en el momento en el que fabriqué mi versión del mapa con DM, imanes y miniaturas con base metálica no ha quedado demasiado documentado. Por otra parte corría contra el reloj e hice algunos experimentos con los cuales no estoy del todo satisfecho. Es, en cualquier caso, el germen de este proyecto y un perfecto ornamento para la pared:

IMG-20160328-WA0006.jpg

Entonces: ¿No sería un colofón perfecto para una campaña de traiciones  a lo largo de un curso entero, representar alguna batalla con miniaturas y escenografía, de manera horizontal?

¿Cómo representar la Gran Guerra en un tablero?

El cómo va de la mano de un sistema de reglas así que he investigado un poco acerca de qué cosas hay disponibles ahí fuera, para irme haciendo a la idea.

Iré poniendo links a Boardgamegeek.

Dawn Patrol: De aviones y con cuadrícula.

1914  de Avalon Hill: Interesante pero es un juego con tablero hexágonos y fichas. Que de por si no es malo, porque los contadores se pueden sustituir por bases con miniaturas, pero el tablero en hexágonos es …. no es mi objetivo.

Por otra parte, incluye unas tablas de activos y equipamiento muy interesantes.

corps alemán

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La escala es de todo el frente, con los contadores representando divisiones enteras.

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Too much.

Aces at Dawn: De aviones, obvio, por otra parte.

Back of Beyond, World at War: Battlefield evolution.

“Welcome to World at War: Back of Beyond, the Battlefield Evolution: Wrold at War supplement covering the Interwar period armies of Central Asia!”

Escaramuzas en 28mm, más enfocado a las aventuras que a la escala que busco.

Contemptible Little Armies – 3rd Edition by Chris Peers: Una vez más 28mm, aunque dice que se puede adaptar a cualquier escala y relación de miniaturas representadas con reales. Puede ser interesante pero mi objetivo son los 6mm.

Landships!: 1914-1918 es un juego de hexágonos con contadores, con cada cofichasntador  (de 1/2 ” cuadrado) representando un pelotón, pieza de artillería o un vehículo. La escala es de 100 m por hexágono.

Tiene unos cuantos mapas, que como ideas no están nada mal.

MAP.png

Through the Mud & Blood, de Too Fat Lardies. Todavía no he conseguido vencer al IABSM y sus Big Men, que nunca me entusiasmaron. 28/15mm y miniaturas individuales. En otra ocasión, quizá.

Command Decision, Over the Top: Esta es una buena opción, cubriendo varios rangos de escalas (Large Scale > 15mm),  con el número de vehículos 1:5 y cada peana representando 40 – 60 soldados (en torno a un pelotón).

La escala indicada es de 1″ : 50 yardas. Es decir: 2,54 cm : 4572, cm, o 1:1800.

Para Small Scale (< 15mm), sugiere usar cm en vez de pulgadas, aumentando la escala a 1:4572 para aprovechar la posibilidad de usar escenarios mayores o conservar 1:1800 y representar mejor el tamaño de las miniaturas en relación a la mesa.

Para Small Scale sugiere peanas de 1/2″ · 3/4″, o 1,27 cm · 1,9 cm

Interesante!

La mayor parte del libro está dedicada a órdenes de batalla y organización de ejércitos y escenarios. Sugiere usar un árbitro.

Tiene información de referencia y mapas, con escenarios en torno a los 2m de ancho de mesa.

World War I Wargames Rules de R.Edward Bigg, publicado por Skytrex: Varios fabricantes de 6mm tienen sus propios sets de reglas.

Skytrex utiliza una escala de 1mm : 1 yarda, o 0.1 cm : 91.44 cm, o 1:914, con una relación de figuras de infantería 1:1 a escala 5mm, y 1:1 en vehículos. Hasta ahora bien, pero al llegar a tamaño de bases, sugiere utilizar bases de 76 mm x 13 mm para alojar 100 soldados en 4 filas. Honestamente, aquí dejé de leer, demasiado grande.

Flames of War tiene unas reglas de la Gran Guerra, en 15mm y 1:1, pero, como todo lo relacionado con FoW, no me atrae demasiado sacarlo de escala, ya que el principal atractivo que tiene es que mucha gente lo juega.

PsC ha sacado un juego de la primera guerra mundial, también en 15mm y a golpe de kickstarter. Una vez más está el problema de los 15mm. Quizá en un futuro.

Estoy pendiente de recibir:

Great War Spearhead II: Cada base de infantería representa una compañía, el tamaño de estas es de 3/4″ · 3/4″, o 1.9 cm cuadrada (esto tengo que confirmarlo). No he podido conseguir información de la escala pretendida.

Las reglas de Irregular Miniatures que vienen con uno de sus Battlepack.

Por otra parte, y de manera tangencial, he de confesar que me interesaría ver qué tal combina un juego de estrategia con reglas Steampunkeras como las de Dystopian Wars. Quizá me lo vende el hecho de que estén a 1:1200 y estén por tanto en el orden de las anteriores en muchas cosas.

Algunas de las unidades tienen un punto ridículo, pero las unidades navales me parecen alucinantes.

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Aunque claro, habría que compararlas con las 1:2400 de fabricantes como GHQ, con, por ejemplo, la BB König (17 USD):

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A 1:1200 resultaría prohibitivo, desde luego. Fabricantes como alnavco las tienen, pero quizá son un poco grandes.

Aunque la posibilidad de tener escenarios mixtos en tierra y mar… planes para otro tiempo.


SAGA vs RONIN (vs TORII)

 

Después de haber probado bastantes juegos de reglas con varias combinaciones de miniaturas, me voy dando cuenta de que el motor detrás de un juego influye mucho en la ambientación, en la forma de entender el mismo, de involucrarse tácticamente y finalmente, de permitir la inmersión.

Fue una decepción jugar SAGA en Japón, usando las tablas de Vikingos y Normandos pero con miniaturas de Mongoles y Samuráis. Creo que incluso habiendo transcrito las tablas a una versión oriental no se hubiera podido captar el espíritu de un wargame ambientado en el Japón Medieval.

Por otra parte, la siempre importante limitación de espacio nos llevó a varias ideas que intentaban minorar la misma:

  • Jugar con menos miniaturas por punto.
  • Jugar con bases más pequeñas.
  • Asumir que cada miniatura representaba a varias reales.

Pero no dejaban de ser parches.

Más adelante probamos una adaptación de Zenit a SAGA hecha por unos aficionados (de Madrid?). Aunque las reglas eran muy chulas y se habían currado tablas temáticas y distintas facciones, pecaba de complicar demasiado el set básico de reglas, añadiendo complejidad donde antes no la había.

Es decir, el problema de siempre que tenemos los aficionados cuando le queremos meter todo el detalle posible a un sistema, con reglas de casa para todo.

Pasarnos a Ronin, de Osprey, resolvió todos estos asuntos. Menos miniaturas permitían más soltura en una mesa más pequeña. Una ambientación y listas adaptadas al Japón del periodo Edo y escenarios apropiados.

Pero ha querido la casualidad de que MyW haya sacado, en colaboración con Zenit Miniatures, un juego de escaramuzas llamado Torii con el mismo ámbito que Ronin, quizá con un toque menos histórico (y sin tanta prevalencia de Naginatas) y más abierto, con mecánicas bastante interesantes.

Es decir, no hay duda, de cabeza a Torii.

Directo de e la web:

Torii es un wargame de escaramuzas ambientado en el Japón Feudal, creado por Miniaturas y Wargames para jugar con las miniaturas de la gama de Kensei de Zenit Miniaturas.

En Torii tendréis que dirigir una avanzadilla de unos 8-12 guerreros que tendrán que cumplir las misiones que el el jefe de su clan les ha encomendado.

Torii es un juego rápido de aprender y con un gran nivel táctico y estratégico, con una duración media de 45-60 minutos la partida.

Kensei es un juego de batallas con unidades de miniaturas para dos o mas jugadores.

Cada partida es diferente ya que desde la escenografía, a las misiones principal y secundarias, cambian, por lo que nunca te cansarás de jugar a Torii.

Portada TORII.png

Entonces, estamos al principio, con algunas miniaturas pintadas, otras sin pintar, escenografía, unas reglas impresas pero no aprendidas. Y ganas, bastantes ganas de echar partidas.

¿Y las miniaturas?

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Claro, las pongo al lado de las de WF, y joder, dan lástima (las de WF, obvio). Lástima que tenga unas cuantas de estas.

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Por otra parte no pegan nada con las Perry, que no es que estén mal, pero es que las proporciones cantan. Como las bandas son de pocas miniaturas, podría meter las Perry que ya tengo en un bando, y usar las miniaturas de Zenit para otro/s.

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Finalmente, mis mongoles de Fireforge casan más con los Perry en proporciones que con las Zenit, más realistas. (¡No voy a renunciar a la huestes del Khan!)

Mongols f=29 t=2s

Solemos tener el enorme defecto de sacar pocas y malas fotos (yo por lo menos) cuando echamos partidas. ¡A ver si podemos cambiar esta tendencia en futuras instancias de Torii!


Ejército de la Wehrmacht – (I)

Entre todas las facetas del wargameo, hecho un poco en falta la de “salir ahí fuera a echar partidas con desconocidos”. Supongo que es el contrapunto de unos años con poco tiempo (de los que aún quedan un par o tres), aprovechando alguna que otra tarde con colegas para echar partidas en casa.

X-Wing sería una buena opción, y el otro día me hicieron una introducción. Ágil e interesante, siempre me tira para atrás que el universo esté “ya inventado”, al menos en lo que a ciencia ficción se refiere.

Para encorsetarlo un poco, me he decantado por el histórico. Para cerrarlo un poco más, Segunda Guerra Mundial. Aún quedan muchas alternativas en lo que a escala y sistema se refiere.

En la siguiente imagen se pueden ver cuatro (grupos de) miniaturas de infantería alemana.

  • Un soldado de plástico de WG, de la caja Blitzkrieg Infantry. 28mm.
  • Un soldado de plástico parte de una matriz de FOW (probablemente del Open Fire). 15mm.
  • Una base con cuatro figuras de Adler Miniatures, de 24mm · 8mm de metal, del bueno de Ian – Precision Wargames Supplies. 6mm ó 1/285.
  • Una moneda de 0.02 € con media escuadra de figuras de H&R. 6mm ó 1/300.

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Una de las limitaciones que he tenido siempre es el espacio para jugar. Una batalla con escala de 15 o 28mm en una mesa pequeña deja fuera cualquier tipo de táctica. Por otra parte, por limitaciones todavía no tengo pensado meterme en un club (que sería la solución para jugar partidas como manda Khorne).

Pero claro, los sistemas de juego habituales son FoW (15mm) y Bolt Action (28mm).

A la manera de Benjamin Franklin, me he peleado con los pros y contras de cada uno de estos sistemas, y en general, las ideas que me han hecho decidir.

  • Ambos sistemas me permitirían echar partidas (p.ej. Quimera), o asistir a campeonatos/torneos.
  • Ambos sistemas tienen una cierta tendencia al arcade, que no es del todo positivo pero tampoco me viene mal para quitarme la espinita wargamera.
  • 28mm tiene una ventaja importante de detalle frente a 15mm, y, puestos a reducir tamaños, siempre me iría a 6mm. Las miniaturas de Adler son realmente espectaculares, y con GHQ estás cubierto frente a cualquier tipo de unidad.
  • No me acaba de convencer la estética del sistema de peanas rectangulares de FoW. Aunque bien terminadas quedan resultonas.
  • FoW es MUCHO más complicado a nivel de manual, aunque está mucho más asentado (lleva muchos años en el mercado).
  • FoW está derivando en otros sistemas como Vietnam y guerra Moderna.

A quién quiero engañar. Tiraré por Bolt Action y cuando ande un poco más liberado posiblemente aumente la colección a FoW.

SELECCIÓN DEL EJÉRCITO

Para comenzar a montar el ejército, he montado una lista con variantes que me permitirá tener una cierta variación y poder enfrentar, primero, partidas de 500 (con el ejército pintado, se entiende!), y más adelante de 750 y hasta las 1000.

Por si el título no es spoiler suficiente, llevaré una lista de infantería alemana del Heer, centrándome en el Early y Mid War, al principio.

Utilizando el manual de BA, he sacado las siguientes unidades, que se podrán adaptar en tamaño y veteranía según las necesidades del escenario. He decidido empezar por un pelotón puro de infantería, con añadidos de vehículos y miniaturas que ya tengo (principalmente los vehículos y una caja de plástico de infantería de Blitz de Warlord).

REINFORCED INFANTRY PLATOON

  • 2nd Leutenant + 2 Assistants (regular) – 70 pts
  • Inf. Squad, 10 men, LMG, SMG (regular) – 123 pts
  • Inf. Squad, 10 men, LMG, SMG (regular) – 123 pts
  • Inf. Squad, 10 men, LMG, SMG (regular) – 123 pts
  • 81 mm Mortar + spotter (regular) – 60 pts
  • 37 mm AT (regular) – 50 pts
  • MMG Team (regular) – 50 pts
  • Panzer II Ausf C- (regular) –  105 pts
  • Panzer III Ausf E,F – (regular) – 135 pts
  • SdKfz 222 (regular) – 95 pts
  • SdKfz 251/1 (regular) – 89 pts

En total suman BASTANTE más de los 500 puntos de la primera “fase”. Pero creo que es importante tener algo de variación para hacer más adaptable el pelotón a las diversas situaciones en las que se encontraría en hipotéticas acciones en Polonia, Francia o Rusia.

¿He pensado en qué teatro pelearía esta unidad? La verdad es que todavía no.

LISTAS PARA 500 puntos

Parte de la motivación de tener una selección de miniaturas es no saber qué tipo de tropa funcionará realmente en campo. Montando listas de 500 me he encontrado con serias limitaciones. Por ejemplo:

  • 2nd Leutenant + Assistant (regular) – 60 pts
  • Inf. Squad, 6 men, LMG, SMG (regular) – 103 pts
  • Inf. Squad, 10 men, LMG, SMG (regular) – 123 pts
  • Inf. Squad, 10 men, LMG, SMG (regular) – 123 pts
  • 81 mm Mortar + spotter (regular) – 60 pts
  • SdKfz 222 (regular) – 95 pts

563 puntos! Y el único antitanque es un 222.

sdkfz222

Cambiar el Mortero por un AT 37mm no me da tampoco mucha confianza. El Pak 37 es un cañón de campo bastante flojo. Eso y que habría que recortar los 60 puntos quitando infantes y rebajando experiencia.

FUTUROS ELEMENTOS

Creo que no metería una cuarta escuadra básica en el pelotón. Opciones buenas serían Ingenieros, Paracaidistas (el casco de los Fallschirmjäger me recuerda terriblemente al que tengo de la bici), o una escuadra de las SS o veteranos.

Una adición interesante sería un Panzer IV (Ausf B/C/D)con Howitzer, muy presente en los primeros años de la guerra. Estéticamente un Panzer 38t siempre me ha resultado atractivo, pero no es muy distinto de un Panzer III.

Con las miniaturas de plástico de Warlord, montar un francotirador o rifle antitanque parece trivial, si hiciera falta.

MINIATURAS

Aunque tengo una caja, las miniaturas de Warlord multicomponente no me acaban de convencer, quizá por lo frágil de los rifles o por las limitaciones del multicomponente (brazos siempre separados del cuerpo).

Para rellenar el pelotón he mezclado referencias de Crusader y Artizan, me he tomado la libertad de linkear e incluir las imágenes de las mismas.

http://www.crusaderminiatures.com/

http://www.artizandesigns.com/

He intentado escoger miniaturas de metal, de las cuales la única excepción es el cañon de 36, que es de resina.

1.- Dos escuadras y oficial mediante caja de RoF05 – Early War Germans contiene las siguientes miniaturas de metal:

  • 2 Oficiales
  • 2 SMG
  • 2 LMG
  • 2 Loaders
  • 16 Rifles

Suficiente como para dotar de oficial al pelotón y tener dos escuadras completas. La verdad es que no viene demasiada información al respecto de los contenidos (bases? variantes de las miniaturas?)

Crusader tiene las siguientes referencias de soldados de infantería alemanes de Early War:

  • WWG001 – German Riflemen I (4)
  • WWG002 – German Riflemen II (4)
  • WWG003 – German LMG Teams (4)
  • WWG004 – German Infantry with SMG (4)
  • WWG005 – German Infantry Command (4)
  • WWG006 – German Riflemen Kneeling (4)

Sospecho que estas estarán en la caja (6· 4 da un bello 24, pero no me cuadran los números de SMG y oficiales), dejando fuera el equipo de MG34, los Tank Hunters y los Riflemen con Sidecaps. Ya haré un post con esta información en su día.

A veces se echa de menos más precisión en las descripciones, y para marcas alternativas no hay tantos reviews como pudiera parecer.

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2.- Una MG34 HMG con trípode, referencia WW010

Crusader Miniatures HMG

3.- Un mortero de 80mm, referencia WWG011

wwg011

4.- Un cañón PaK 36 AT, referencia WWG061.

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5.– 4 Rifles con gorra, para darle variedad a las escuadras y como asistentes/observadores. Referencia WWG009.

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6.- Una escuadra de Infantería (1942) de Artizan, referencia SWWB02.

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Con esto completo la tercera escuadra. Aunque ésta es de mid war, creo que la diferencia más notable es el tipo de bota que llevan las miniaturas. Por lo demás parecen bastante compatibles. Me preocupa que no lo sean en comparación con las de plástico, pero estas quedarán relegadas a un segundo puesto.

7.- Vehículos.

Tengo un Panzer III y un SdKfz 222 de Warlord, que por ahora me habrán de valer.

8.- Accesorios.

En mis incursiones en el 6mm utilizando arandelas como bases, descubrí lo increíble de utilizar lámina adhesiva magnética para preservar las miniaturas sin que entrechoquen entre sí en las cajas de transporte. Evitando usar el siempre inconveniente papel o tela, o la muy voluminosa espuma.

Para este ejército utilizaré bases redondas de 25mm (PWS LTD o PfW), con algunas cuadradas o redondas (ya veré cuando las tenga entre las manos) para la artillería, morteros y MMG.

En total salen 50 bases para las miniaturas mencionadas arriba.


Cartas DIY

Estamos preparando una partida de IABSM en 6mm (pero esto es otra historia), y entre todas las necesidades que surgen de empezar una nueva línea de negocio (escenografía a una nueva escala, miniaturas…), para este sistema de juego necesitamos CARTAS.

Como IABSM se basa en un sistema de cartas para definir el orden de activación, hace falta unas cartas con una cara posterior homogénea, y, como estamos probando el sistema de juego, un frontal ajustable.

No entro en la parte de la elección de qué cartas según qué escenario, pues esto es propio de IABSM y todavía no tenemos la experiencia como para juzgarlo.

He elegido el tamaño Europeo Mini, con unas dimensiones de 44 mm x 64 mm.

  • He trazado el diseño en ACAD (no es demasiado complicado, pero si alguien quiere el dwg, que lo pida), para darle una cierta estandarización en futuras cartas. Además el ACAD me permite imprimir con una escala controlada, de modo que lo que salga por la impresora coincida al mm con lo proyectado (suerte con el Power Point, Word, u otros).
  • Las cotas son las que siguen, con cotas en mm. Bordes redondeados y un reborde blanco.

cartas IABSM-Model

Y los símbolos de las unidades. Aprovecho para colgar una pequeña leyenda que dibuje hace un tiempo:

symbols

símbolos tipo

Y finalmente compuestas:

cartas ejemplo

Para la parte de atrás, he seguido el mismo criterio de dimensiones y marco blanco, reemplazando el interior por una imagen (la que tengo la he fusilado, así que no la puedo mostrar).

Una vez diseñadas, las monto para imprimir en A4.

cartas IABSM-Model

He usado papel A4 (Navigator) de 120 gr para impresión en color. En vez de imprimir a dos caras, como buscamos rigidez para unas cartas que tendrán bastante manipulación (eso y que costaría cuadrar los perfiles a ambos lados de la hoja), saco dos hojas distintas de anversos y frontales.

Aún con dos capas (incluso con funda de plástico), la rigidez no es suficiente. Entonces, usando 4991_Imageadhesivo de montaje 3M Photo Mount (esto es costoso pero es oro puro, una vez usas esto para pegar cosas nunca más vuelves al puto pegamento en barra), adhiero cada A4 de anversos (recordad que en mi caso, los frontales están sujetos a cambio según vayamos probando el juego y ajustando las cartas, pero es una buena costumbre dejar el frontal separado) a cartulina negra (la más gruesa que encontré en la papelería).

montaje

Una vez adherido el anverso a la cartulina toca cortarlas (si tienes cutter, una regla de metal y algo de maña) o recortarlas (si no tienes a mano el cutter). Ha que ponerle un poco de cariño a los bordes redondeados.

Compré fundas de plástico tamaño Europeo mini e introduje el conjunto, quedando de aquesta manera:

IMG_20151013_203906

(La imagen del anverso la saqué de aquí hasta que dibujemos una propia, disculpadme la Deutche PinUp)

Resumen!

MATERIALES y ELEMENTOS (esta es fácil):

  • Programa de diseño (ACAD)
  • Una imagen para el anverso que poder utilizar respetando los derechos de autor razonablemente
  • Papel 120 gr para impresión en color
  • Impresora láser o de inyección de tinta (o imprenta, entonces lleva el PDF)
  • Cartulina negra
  • Adhesivo de montaje
  • Cutter+regla de metal o tijeras.
  • Fundas de plástico del tamaño apropiado. Ojo que las fundas te condicionan todo lo demás.

PUNTOS DE MEJORA:

  • Un fondo de color ligero para el frontal.
  • Reducir a 1mm las líneas de los símbolos, quedan bien sobre plano pero en la realidad son muy gruesas.
  • Algo más de grafismo en los frontales (esto depende del juego en cuestión).

Escenografía, gravas y arenas para bases

Todavía arrastro desde hace DÉCADAS algunas bolsas de arena y tierra para maquetas compradas en los más distintos sitios, sin saber qué son, de dónde vienen, con un tamaño y color muy uniformes, difíciles de replicar, caros (lo fueron, en su día), y poco apropiados para darle el aspecto final a una base/elemento de escenografía. Porque, según pasa el tiempo, me va gustando más y más la idea de que el decorado de la peana no pase por el cruel y unificador suplicio de ser pintado.

Entonces, y la línea con la visión scratch del universo conocido. Qué mejor que darle un aspecto DIY. Pero con algo de cabeza.

Lo primero es definir los tamaños. Idealmente debería conseguir una serie de tamices normalizados (y por tanto reemplazables) para poder separar la tierra recogida (de los lugares más dispares) en tamaños homogéneos, ahora y en cualquier otra ocasión. La realidad es que unos tamices de malla normalizada cuestan un pastón (http://conalmallas.com/index.php/en/filtros-y-discos-mesh, de estos estoy hablando). La segunda idea es conseguir la malla y montarse uno los tamices (no es mala idea, tampoco):

mallas sancer

(Sacado del catálogo de Sancer)

Escogí una tercera opción, tirando por la calle de la simplicidad. En tamaño decreciente de luz de malla (todas las mallas son metálicas de INOX). Mi tamiz #1 es un colador naranja, el #2 es un filtro de té esférico y el #3 es un fantástico filtro de te de esos que usan los pro para hacerse infusiones (este se lo robé a Leila) con una malla muy tupida.

Todo árido está compuesto por varias fracciones de diferentes tamaños. En mi caso, he definido el tamaño 1 para aquel árido que NO pasa por el tamiz #1, el tamaño 0 para aquel árido que pasando por el #1 no pasa por el #2, el tamaño 00 para el que pasa por el #2 pero no pasa por el #3 y finalmente 000 por los finos que pasan por el #3.

Algo así:

tamaños de árido

Esto es un pequeño problema a la hora de tamizar pues hace falta llevar un poco de cuidado para no mezclar nada e identificar cada fracción para luego no confundirlas.

En la fracción 1 se suelen quedar además ramitas y otros restos orgánicos. La fracción 1 se puede utilizar como elementos individuales según la escala, una piedrecita de 1-2 mm de diámetro a escala 6mm puede ofrecer cobertura, mientras que a 28mm le vale a un Marine para torcerse el tobillo.

Luego, cada tipo de arena la denomino por la localización (Km53 N-503, por ejemplo), o, más fácilmente, con las coordenadas (La arena de ‘Pancorbo’ es 40º45’29.0″ N, 4º39’36.9″W. Con la ubicación del Smartphone esto es fácil.

Esta es una Pancorbo 00. Es una buena fracción de batalla para casi todo desde 6mm a 28mm.

arena 00

Tener disponibles distintas fracciones en vez de la arena ‘a mogollón’ permite controlar el efecto de los acabados de la escenografía, en vez de darle un aspecto homogéneo y fuera de escala si usáramos la tierra virgen sin procesar.

bases de árbol

En estas peanas de árbol (sobre fichas de poker), para un bosque caducifolio en 6mm, se ha utilizado una primera capa de 00 (peana de la izquierda), y posteriormente se han añadido otras fracciones (grava > 1 como rocas singulares), e incluso otros materiales (lo que le da el tono oscuro bajo los árboles es el resto de una bolsa de té desecado y cribado por el tamiz #1.

La separación de fracciones nos permite, además, crear nuestras propias mezclas de árido, según el efecto que queramos conseguir (en vez de depender del azar o del terreno que hayamos escogido como cantera), por ejemplo en la siguiente base he mezclado astillas finas, algo de serrín, algo de espuma verde fina, fracción 0 de té verde seco y 00 de arena de Pancorbo, para darle el efecto oscuro a la ‘sombra’ del árbol. Además he colocado alguna de las gravas de la fracción 1 como elementos singulares (el canto rodado que se ve en el medio de la peana).

bases de árbol_2

Se puede ver la mezcla sobre la tapa azul.

Llegado a este punto, y habiendo utilizado mucho la espuma verde de floqueo procedente de un par de bolsas de Aneste y la que se va pelando de los árboles pre-fabricados, me he planteado darle un paso más al DIY.

Normalmente el material del mundo de ahí fuera es de una fracción de gran tamaño, inútil para una maqueta (¡más cuando esta es en 6mm!), entonces, del increíble mundo del te seco, las hojas de árbol y otra materia sale la idea de conseguir un elemento para reducir su tamaño y poder usar estos materiales como alternativa scratch. Incidentalmente, que la costosa espuma de floqueo no sea ni más ni menos que gomaespuma teñida y triturada también ayuda a plantearse esto.

Un par de vídeos de inspiración del Terrain Tutor:

Y una cuestión.

¿Por qué hay hojas que conservan el verdor y otras amarillean con el tiempo?

Quizá haya que teñirlas después de todo.


6 ideas geniales para hacer césped en miniaturas

Source: 6 ideas geniales para hacer césped en miniaturas


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