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Despedazando un VHS – Intro al Scratch

Cuando Leila esté mirando para otro lado, haré un reportaje sobre el almacén de Wall-E, de chatarra para el proyecto de “ciudad futurista”.

Pero por ahora inauguro la categoría Scratch del blog, que recoge el origen chatarrero de materiales para proyectos de escenografía.

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El origen de casi todos los elementos que luego se convierten en escenografía scratch viene de despedazar los subproductos plásticos de esta sociedad industrial consumista.

Pero por ahora, inspirado en la particular genialidad de Sankarras, me gustaría analizar un elemento muy común (en el contenedor más cercano), y que posiblemente desaparezca con los años (o las décadas), porque por el simplemente hecho de existir, los VHS van perdiendo calidad de imagen (o al menos eso le pasó a la trilogía remasterizada de Star Wars).

Estas dos cintas de un curso de marquetería de CEAC , estaban perfectamente plastificadas en una caja de plástico sobre un montón de escombros, ventajas de pasear a las ratillas por el barrio  (supongo).

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Se puede tirar de cortafríos, pero conviene tener una pequeña selección de herramientas para aprovechar el material lo máximo posible.

  • Cutter
  • Dremel
  • Disco de corte de plástico y adaptador
  • Brocas de varias dimensiones
  • Lima
  • Tenazas
  • Destornillador con distintos cabezales
  • Tabla de corte (o mesa sufrida)

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Retirando la tapa tenemos cinco o seis tornillos, a veces, para evitar el desmontaje, uno de los tornillos es reemplazado por una unión de plástico soldada. Pero se puede forzar.IMGP8764

Idealmente la cinta está rebobinada (salvo que fuera Monedero el que la devolvió al videoclub por última vez, como todo el mundo sabe), y aunque a todo le encuentro uso, esta banda negra se vuelve al contenedor (¿Se recicla?).

Esta primera, pagando novatada, la quité con paciencia, dando vueltas al carrete, pero hay métodos mejores.

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Y esta era de las cortas.

A continuación un despliegue de las piezas extraídas, la mayor parte de plástico, algunos cilindros y tubos de metal, y dos-tres muelles.

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Con los dos carretes vacíos, aún podemos seguir aprovechando partes.

Cada uno de los carretes está compuesto por una parte rígida opaca y otra transparente, unidas mediante seis puntos de soldadura. Entre ambas partes hay una pequeña punta de plástico libre que facilita el giro del carrete.

El componente transparente es fácil de arrancar con poco esfuerzo, pero con un taladro de pequeño diámetro se pueden taladrar los seis puntos de soldadura (Atravesando o no la parte opaca), y separando con cuidado.

Se puede ver el resultado de arrancar (a la derecha) vs extraer con método (a la izquierda). El proceso de arrancar la parte transparente suele dañar mucho la misma, incluso el centro, que podremos aprovechar.

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El resultado de este procedimiento me da la idea de retirar la parte plana de ambos componentes y dejar el núcleo cilíndrico, donde la pieza es más gruesa e intrincada.

En la pieza opaca, he utilizado dos métodos para llevar esto a cabo, ambos con la sierra de disco para PVC de la Dremel. En la pieza de la izquierda he efectuado cortes rectos desde la parte superior (con el núcleo visto), perfilando el borde pero eliminando la rebaba que se encuentra en el otro lado (de los dos cilindros, es el superior).

En la pieza del centro (la pieza con corte más limpio), he efectuado el corte perfilando la rebaba del núcleo. El resultado se puede ver en la pieza de abajo.

En la pieza transparente he utilizado el alicate, aprovechando los cortes naturales de la pieza, ya que se agrieta con mucha facilidad y puede arruinar el resultado. Se puede ver la pieza resultante en el centro de la imagen.

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Una imagen de cerca de los distintos componentes, con un lijado final para eliminar las imperfecciones de los cortes rectos del disco de la dremel, hechos con la lima.

Se puede ver la pieza transparente dañada, mezcla de haberla arrancado del carrete y el agrietamiento del alicate.

He cortado y limado tres secciones del disco de la pieza opaca, pero salvo por el borde dentado no me resultan demasiado interesantes.

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Notas:

– Para separar la cinta del carrete de la forma más sencilla posible, se retira la pieza transparente y se invierte el carrete, de forma que la gravedad la desenrolla sin dificultad en apenas uno o dos minutos.

– Las limaduras de plástico producto de maltratar los carretes las guardo en una cajita para floqueo industrial.

– La carcasa tiene texturas muy interesantes que se pueden aprovechar separando las mismas (la sierra de plástico de la Dremel es increíble). Pero por ahora las tengo apiladas en una caja escondida.

– Con el alicate o la sierra circular se pueden separar de la carcasa tubos de plástico de 1 – 1.5 cm de longitud que alojaban los tornillos y componentes.

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Bosques de Bambú

Estamos metidos de lleno con SAGA, un wargame diseñado para escaramuzas con 30-60 miniaturas en 28mm, en el periodo histórico de la Alta Edad Media o un poco posterior.

Pero como jugar a SAGA a pelo sería demasiado mainstream, pues nos hemos tirado al monte japonés, y en vez de bandas de Vikingos, estamos montando bandas de Samurais y Ashigarus.

Pero como incluso eso sería demasiado mainstream para un servidor, pues yo estoy montándome una banda de guerreros mongoles (Y Leila no tiene NADA que ver, o si), representando cualquiera de las dos invasiones fallidas.

Lo malo es que cuando decidimos tirar para oriente ya tenía las casas terminadas  (¿Por qué no subo posts? Porque en casa siempre encuentro una cosa más para enredar y … eso).

Entonces, nos encontramos con que un wargame necesita escenografía y miniaturas (pintadas, montadas). Y lo primero es lo que nos ocupa.

Porque… ¿qué define más oriente que el bambú? (probablemente varias cosas, pero se me ocurrió esta).

Y debo de dar las gracias a Sankarras, porque sin sus tutoriales nunca habría tenido una selección de palitroques de madera de brocheta en casa.

Lo primero siempre es hacerse una idea.  Para un bosque tradicional (estoy) montar los árboles en bases circulares normalizadas es una buena idea, así se pueden reemplazar, guardar y modificar a placer. Para el bambú fabricaré bases pequeñas y fijas y probablemente (es decir, quizá) caminos de una pulgada que sirvan para completar la parte transitable del bosque, ya que las bases de bambú serán no transitables.

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Unas doce bases con una envolvente de diámetro 4-5 cm será suficiente para representar un bosque denso de bambú.

Conviene empezar la casa por el tejado (no), es decir, el bambú propiamente dicho.

He utilizado los siguientes elementos:

– Varilla de brocheta de bambú largo (muy apropiado), ø 3.00 mm (para eso está el calibre). En bolsas @ 0.75€

– Varilla de brocheta de bambú corto,  ø 2.50 – 2.70 mm. En bolsas @ 0.75€

– Palillos de sección circular  ø 2.00 mm. En cajita de plástico (menudo curro para sacarlos) @ 0.90 €

Bambú - materiales 2015.02.23 16-49-43

He marcado las varillas a intervalos variables en torno a 1-2 mm con un rotulador y he montado el implemento circular de la Dremel.

Dremel y varillas 2015.02.22 23-05-06

métele dremel, copón!Se trata de rebajar la sección entre cada dos anillos consecutivos. Conviene usar gafas y mascarilla para esto (yo le robé el pañuelo a la Milka).

De esta manera se evita el efecto de cilindro perfecto, que ayudará cuando toque pintarlo.

Se trata de rebajar a lo sumo un milímetro y evitar ángulos rectos. La dremel es la mejor solución, aunque con cutter y paciencia se podría, o quizá con una lima de mano.

Un buen detalle de acabado es utilizar una broca de menor diámetro que la varilla y hacer una pequeña perforación (ø/2 de profundidad) en el extremo visto de la varilla.Bambú rebajado 2015.02.22 23-20-24

Una vez tenemos una buena selección de varillas rebajadas, toca hacer el soporte.

Elijo DM de 3mm pues da la rigidez, trabajabilidad y coste perfectos, para mi gusto.

Las bases se dibujan y cortan en el DM, con cutter es suficiente (siempre y cuando sea un cutter de los gordos y bien afilado, véase usar material apropiado y tener a mano una piedra de afilar).

He marcado la posición preliminar de las varillas en la base, pero posteriormente colocaré bastantes más.

Dm para base bambu 2015.02.22 23-52-05

Bambu base cortada 2015.02.22 23-57-57Se han dibujado en varios niveles y con los cortes necesarios para separar las piezas y trabajarlas a mano, con gran peligro para las yemas de los dedos (such is life).

Se han marcado varios niveles, los cuales se recortan del DM a ojo, se biselan para que más o menos coincidan y se adhieren con cola PVA, entonces se acaban de perfilar con Cutter.

Utilizando una broca apropiada, del diámetro de la varilla o un poco inferior para que encaje, según los distintos diámetros, se perfora la base y se lima por la parte inferior.

He buscado mucha densidad en la colocación de las varillas para tratar las bases como obstáculos impasables.

Una broca demasiado grande hace bailar las varillas en los agujeros, nada que un poco de PVC curado no solucione (o hacer otros agujeros al lado).

Aquí se puede observar un guerrero mongol para dar sensación de la escala, y la intención de darles una altura equivalente a 2-3 x 28 mm.

Base y Mongol 2015.02.23 23-17-21.23 23-17-21

esquema altura

Y por ahora, así se quedan, a falta de colocarles las hojas, pintar y rematar la base. Pero eso para otra ocasión.

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(Y ahora está todo lleno de serrín y restos de DM.)


Montando casas de la Edad Oscura

Porque sin diez cosas a la vez la cosa no tiene gracia, y porque montar un ejército para la nueva edición de KOW es un proyecto a medio-largo plazo, empezamos a tontear con SAGA (link al foro), de Gripping Beast.

SAGA, en su manual más básico, nos presenta conflictos entre bandas de guerreros Vikingos, Normandos, Galeses o Anglo-Daneses.

Tanto tiempo dedicado a la ciencia ficción significa que mi colección de escenografía está demasiado centrada en edificios y accesorios post-modernos y lo único que da el pego en un contexto histórico de la Alta Edad Media tardía es, a duras penas, una capilla de Sigmar de plástico (sin pintar, claro) de GW.

Y aunque para una partida de introducción de SAGA de 4 puntos se requieran apenas 30-40 miniaturas (8 guardias y 16 guerreros, por ejemplo), y miniaturas sobran, la perspectiva de jugar sobre un erial de madera lacada en negro no es muy buena.

Y dicho esto, toca meterse en faena.

Lo primero, siempre, algunos edificios de la época. La ventaja de la Alta Edad Media es que no hace falta la precisión de líneas, planeidad, texturas y cortes que se esperaría de un edificio de hormigón, plástico o metal. Aquí trabajamos con mortero, madera, piedra y cubierta de paja.

estructura

Que la edificación sea rústica no implica que se pueda hacer de cualquier manera, mejor seguir el proverbio que dice “medir dos veces y cortar una”. Armado de regla, cartabón y lápiz, así como de un guerrero Normando para escalar, lo primero es trazar unos bocetos y estimar unas medidas.

El material de la estructura principal es cartón de espesor 1,6 mm (este lo saqué de una caja de papel para impresora). Sobra decir que hacerse con un calibre para medir espesores es una buena idea a la hora de hacer acopio de cartón.

El espesor, la calidad y la terminación superficial del material es muy importante pues afectará a la hora de trabajar y luego de acabar.

– El espesor influye directamente en el acabado, la ventaja de un cartón semigrueso con onda interior es que se puede aplastar manualmente para crear irregularidades superficiales.

– La calidad del cartón permite que conserve su estructura cuando se corte, más cuando el corte es de detalle y de poca anchura. Un cartón de baja calidad se deshará en dos capas y la onda interior.

– El acabado o terminación superficial del cartón afectará no sólo al acabado sino al manejo. Un cartón con una capa lacada o decorado en colores vibrantes (como el de las cajas de galletas) dificulta la adhesión y pintura.

Sobre el material elegido se trazan las formas a cortar con cutter o tijera. En vez de utilizar ángulos rectos y formas rectas se ha tenido en cuenta el efecto del tiempo y la carga sobre los elementos de madera ejecutados de forma artesanal, representando la flexión y deformación de la estructura.

fachada frontal acotada

Al ser viviendas de pequeño tamaño, con una sola puerta y ventanas angostas, he decidido que no quiero hacerlas “habitables”, o transitables. Implicaría hacer una cubierta de quita y pon, la cual sería objeto de otro proyecto.

La estructura se completa con dos frontales como el que he esquematizado, y dos laterales que incluyen el plano de cubierta.

Sobre el exterior de la estructura se dibujan los puntales y otros elementos que sobresaldrán en la estructura.

Se han reforzado los huecos de la fachada  con dos o tres capas de material antes de hacer el corte. Es un buen momento para recordad la necesidad de tener un buen cutter y una piedra de afilar. El cartón se come el filo que da gusto.

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Aunque se puede ejecutar de una manera más elegante (¡sin duda!), he elegido utilizar angulares para sostener los ángulos, como se observa en la imagen de arriba. El adhesivo es cola blanca para madera.

Además, he deformado la plancha de cubierta y fachada lateral (se pueden observar las arrugas en el material), con el fin de seguir rompiendo el efecto moderno de “línea recta”.

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En la foto de arriba se puede observar que las fachadas laterales apoyan sobre los frontales, lo cual me ha permitido utilzar tres gomas elásticas y tres tiras de cartón para deformar aún más la estructura sin que colapse. En otras viviendas he utilizado angulares interiores para reforzar la unión. Los dos paneles de cubierta no tienen que encontrarse en el medio, lo cual lo hace todavía más fácil de ejecutar.

Observar la estructura de madera marcada sobre la fachada, así como la línea de doblado marcada con cutter, cortando la capa superior y la mitad de la onda.

Toca decorar la estructura. En este primer ejemplo me he decantado por seguir utilizando cartón de e=1.6mm. Empecé cortando tiras de ancho regular pero variable, con regla (5-6mm, pero más adelante se observa que son muy anchos para ciertos detalles, con lo que conviene cortar tiras de distintos anchos, de 2 a 6 mm).

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Pero, si se tiene cierta mañana, conviene hacer los cortes a mano sin regla, ya que las ligeras variaciones de sección de un corte manual favorecen el toque rústico.

No conviene medir y cortar todos los elementos. Para esta vivienda he cortado largas tiras, las he ido presentando a la fachada y cortando con tijera según la longitud deseada. Ahorra mucho tiempo.

Finalizando la estructura de la fachada, se extienden los planos de la cubierta en torno a medio centímetro para soportar el material.

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La parte final es la más entretenida. Buscando “thatch roof” o cubierta de paja, y otros blog (Mura Miniatures, a 28mm Brain), encuentro un par de métodos interesantes. Como osos de peluche no tengo en demasía (por lo menos al alcance de la mano), y el método de la toalla vieja queda muy resultón, pues sólo hubo que coger la toalla más desastrada de toda la casa, y cortarla en tiras de 2 – 3 cm (según el ancho del paño de la cubierta, ya que no hace falta superponer las tiras).

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Como copiar el método no hubiera sido divertido, he dado con el siguiente proceso:

– Colocar la tira inferior con una generosa cantidad de cola para madera directamente aplicada sobre el panel de cubierta, dejando medio centímetro de sobra por cada uno de los tres extremos (laterales y alero), o más según el vuelo del alero. OJO! Las fibras del tejido deben correr pendiente abajo.

– Una vez adherido, se aplica cola blanca a la parte inferior del alero (de cartón), y se remete el tejido ayudándose con la regla o un recorte de material, evitando que quede apoyado sobre la fachada. El tejido de toalla (vieja) es soprendentemente maleable y fácil de trabajar, adhiriéndose con facilidad (con suficiente cola).

En el blog de Mura se puede observar el resultado de apoyar una segunda capa sobre la primera, el corte a tijera (el cutter no es buena herramienta para este tejido) queda muy regular incluso cuando se hace un corte deliberadamente ondulado o poco uniforme. Para solucionar esto propongo el siguiente método.

– La segunda y posteriores tiras de material no se colocan directamente sobre la cubierta. Se coloca la tira sobre la mesa y, vigilando el sentido de la fibra, se aplica pegamento sobre el extremo largo de la tira, doblando los últimos cuatro milímetros sobre si mismos y apretando bien para que adhiera.

– Una vez está preparada la tira, se coloca sobre la cubierta a tope o ligeramente montada sobre la tira previa. Se recortan los extremos laterales a la medida justa para poder remeter por el inferior del alero y se adhiere.

La cubierta se puede rematar de varias formas según el estilo arquitectónico, lugar o época. He decidido colocar una pieza simple de cubrera, con la desventaja de tener el sentido equivocado de fibras en uno de los dos lados de la cubierta.

– La pieza de cubierta en cumbrera requerirá que se realice la operación de doblado del borde en ambos extremos, con lo que tendremos que comprobar que hay suficiente material.

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Una vez le hemos puesto el abornoz a la vivienda, toca rematar los paños de fachada entre la estructura de madera, que tradicionalmente se ejecutaban con mortero de todo tipo y calidad sobre un soporte de cañas entrelazadas (Llegados a este punto, me planteo si debería rescatar mi libro de historia de la arquitectura).

Como el detalle del soporte no es objeto del nivel de detalle que necesito (por ahora), vamos a suponer que las viviendas tienen un buen grado de mantenimiento.

Para texturizar y rellenar la superficie entre los puntales de madera he utilizado escayola mezclada hasta adquirir consistencia seca, y aplicando con (mini) espátula, buscando cubrir la mayor cantidad de superficie y creando irregularidades en la aplicación.

No he probado a mezclar la escayola con arena (por ahora).

Aquí se puede ver la primera vivienda terminada (no es la del tutorial puesto que se puede observar una exagerada cantidad de líneas rectas en la estructura de la cubierta)

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Como previo al pintado, la escayola requiere de un abundante tiempo de secado, he dejado las tres viviendas apartadas al fondo de la mesa y, mientras Leila me leía pasajes de la Odisea, ensayaba la fabricación de vallado tradicional de postes y ramas.

Visita recomendada al Irish National Heritage Park (es decir, a la web).

O a su flickr, fuente de inspiración

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La base es una tira de aglomerado de madera DM de 3mm (comprado y cortado en planchas de 25 x 25 cm en el Leroy Merlin), perforada con el taladro manual (uno un poco más gordo que el que se ve en la foto), con tiras de madera cortadas a cutter como postes verticales.

La endeble madera de los listones forma parte de otra breve incursión callejera tras pasar toda la tarde pegando cartón, con la incertidumbre del resultado final pintado y pensando que existe una fuente fiable, constante y decente de madera para modelismo.

Las cajas de madera de fruta.

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La despedacé in situ (es decir, frente a un montón de otras cajas de cartón y madera entre la calle Palma y la Corredera, frente a la atenta mirada de dos repartidores de flyers) y me subí unas piezas para probar.

Los laterales de la caja son contrachapado de 3mm, y los fondos son madera fina. No tiene sentido andar destripando cerillas o cajas de palillos teniendo este material a plena disposición y en cantidad.

Extraer secciones irregulares del mismo es trivial, y se corta muy bien con un cutter afilado (la piedra de afilar es lo mejor que le puede pasar a un buen cutter, nada de cambiar cuchilla cada media hora).

Una vez extraídos los postes, con sutileza se introducen en la base de DM, encolados.

He probado a hacer el enramado con cable de cobre recubierto fino, heredado de antiguos proyectos de ferrocarril automático. La desventaja de este cable es el grosor y la uniformidad, y la elasticidad otorgada por el plástico (paradójicamente), que no permite cortar en los extremos.

Necesitaré seguir haciendo pruebas.

.


Buscando la verticalidad.

El proceso de creación de escenografía está íntimamente ligado al tiempo que requiere hasta la más mínima de las tareas y se acumula con esperas, secado de pinturas y colas,  búsqueda de materiales y preparaciones,  estudios, pausas para encajar o modificar y reflexionar.  Toda esta cantidad de tiempo permite que el contexto de la obra se desarrolle en torno a la propia labor, partiendo mucha veces de aprenda un boceto o una imagen.

Comencé esta fase de creación con mayores posibilidades que durante la primera iteración con no más de dieciséis años, pocos conocimientos y menos fondos. Y sin pretender el exceso,  puesto que en este campo es fácil recurrir a la resina en caja o el DM pre-cortado y pre-lacado  para encajar,  si que pretendo utilizar el material apropiado al servicio,  la terminación y el esfuerzo.

Una simple escalera de hormigón se puede trazar en cartón,  cartón-pluma,  colar en yeso con molde,  recortar con bisel en pvc de 0,5 a 4,0 mm. Se puede imprimar con spray, manual con acrílico,  texturizar con yeso o arena. Todos estos y otros tantos son y no son apropiados. Depende.  Esta es la búsqueda.

Volviendo al tema del post me gustaría introducir mi proyecto principal o al menos el que más de mis ideas ocupa.  Escenografía modular urbana, originada en la necesidad de evolucionar desde WH40k a tierras más fértiles,  en este caso Infinity, buscando saturar un tablero de 120 cm x 120 cm lo suficiente como para probar las reglas con mi disperso y poco dispuesto grupo.

La creación bebe de muchas fuentes y una parte mínima de originalidad. Hay muchos diseñadores y cien veces más individuos creando de forma personal o profesional, volcando sus experiencias en blogs, webs y revistas. El objetivo es mezclar todas estas fuentes de una manera convincente y obtener un resultado no solo aceptable sino inspirador y armonioso.

Conseguí el FPS Borderlands 2 en Steam por nada,  más allá de mi falta de pericia en los campos de Pandora, la ambientación es digna de mención. Pero no deja de resultar sorprendente como muchos juegos, películas y videojuegos crean una cantidad ingente de material, elementos, texturas, escenarios e ideas que quedan abandonas o huérfanas, en vez de ser exploradas en profundidad, siempre una consecuencia de la perpetua comercialización universal.

Consumir una historia deja un poso de satisfacción aún cuándo uno es pretendido protagonista no deja de ser una experiencia acotada en dimensión plana, espacio y tiempo.

Esta aventura es la búsqueda de la tercera dimensión fuera de una pantalla, explorar el universo de lo físico y lo realizado con las manos, mi particular realidad triturada y regurgitada sin un final definido.

De ahí ‘buscando la verticalidad’.


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